地点：马达加斯加首都安塔那那利佛（Antananarivo，简称Tana/塔那）
这一天，我们参观了马达加斯加历史与文化的象征-塔那皇宫，又称女王宫。
为什么不是国王宫？我脑中打了个大问号。
盘点了马达加斯加历史，参观了宫殿建筑群，我恍然大悟，马达加斯加的近代王朝，果真是阴盛阳衰。
16-19世纪间，梅里纳人（Merina）一直是中部高地的王者。1610年，梅里纳王朝在塔那的最高山岭Analamanga开始兴建皇家建筑。雏形的皇宫坐向严格遵循传统风水；同时，包括了王宫、木屋、圣墓、教堂诸部分。此后的统治者均以此为权力中心，对宫殿进行了一系列的改建，直至1897年君主制覆灭，马达加斯加成为法国殖民地。
梅里纳君主世系。从执政年头与性别比例，妥妥的妇女顶了大半边天。
拉达马一世(上左）是统一全岛的开国国王，还是改革开放者，可惜他英年早逝。
国王遗孀（上中）发动政变，自立女王，这一干就是33年，她的施政与前任/老公背道而驰，其在历史上的评价是两极的：
一方面，她的铁腕让殖民者闻风丧胆。她以强硬的外交与军事对抗政策，多次击退英法联军，维持了国家独立与主权。对于传教士也不客气，不听逐客令的，不是烧死，就是抛下深渊。
另一方面，血腥女王对百姓也实施暴政。在位间，占全国人口50-75%的百姓（250万）因战争、疾病或迫害而死。囚犯们被扔进满是鳄鱼的河中，或者在集市上被一分为二。
第二位国王（上右）彻底推翻其母政策，全盘西化，却也因丧权辱国而激怒国民，执政两年，便遭谋杀。
后面三位女王的政策也一直在亲英法与反殖民间摇摆，她们在殖民浪潮中，有过果敢与坚韧，也有过挣扎与妥协。最终末代女王被流放，国家沦为殖民地。
宫廷轶事中，让人乍舌的不仅是一妻多夫的王朝常态，更是三位女王竟然嫁给了同一位丈夫-实际执掌国政的Rainilaiarivony总理（啊，我要尖叫了！），非洲小国的宫廷剧情一点不输中式或欧式的，跌宕起伏，惊心动魄。就连皇宫本身，也是命运多舛。
1995年11月，正值女王宫进入UNESCO申报的冲刺阶段，一场匪夷所思的火灾发生了。烈焰吞噬了建筑群内的所有木制结构，仅剩一些花岗岩的残垣断壁。国际组织与马达加斯加政府耗时28年，耗资数千万美元，开展了“修旧如旧”的修复工程。如今，再生的女王宫，以其独特的建筑风格和其主人公动荡的命运，再次向世人展示梅里纳王朝的昔日辉煌。
我们来到女王宫的城墙外，一眼便见到典雅庄严的入口拱门上的雄鹰雕塑，其旁形似阳具的石柱给人增添了几分遐想。
拾阶而上，花木扶疏的庭院内，气势非凡的Manjakamiadana宫首先映入眼帘。高耸的塔楼、连环的拱窗，十九世纪浓郁的欧洲宮廷风扑面而来。然而导游却说，它是融合了欧洲古典主义与梅里纳本土建筑智慧的杰作。
当年，女王一世为彰显王权，委托法建筑师打造了这座巨型纯木结构建筑。光是翻山越岭运送紫檀木柱途中，就有两千多民工劳累致死。在传统文化中，木材是神圣的，专用于建造生者房屋和王室宫殿。后来，拉纳瓦洛娜二世打破了“石头只能修建陵墓”的禁忌，委托英建筑师在木结构外砌筑了花岗岩。此后，民间也流行起石木混合房屋。
我们参观了宫内的王室起居厅、宗教仪式室，及展示伊梅里纳王朝文物的常设展览，宫内谢绝照相。站在阳台远眺，一栋瑰丽的红色宫殿格外醒目-那正是“垂帘听政”的三朝总理兼三位女王的共同丈夫的官邸。女王宫火灾中，人们拼死从火舌下抢救出的1466件王室文物珍藏于此。
两位国王的居所Tranovola宫，是研究殖民时期建筑文化的珍贵样本。其外墙由木板紧密拼接出人字形图案，令人联想到传统的茅草墙。
高耸陡峭的双坡屋顶是中央高原传统民居的特色。高且狭窄的房屋，最初是为防范盗贼，它的底层常作为储藏或牲畜圈，居民夜间会收起梯子睡在二楼。
1819年兴建此宫时，正值一位英国传教士在本地盖了一座带阳台的两层住宅，那是塔那高地出现的第一个阳台。国王一世对此英国乡村别墅风格喜爱有加，也跟风给自己的宫殿添了阳台，后又改为环绕式游廊，国王本人常在游廊上向聚集下方的民众发表御前演说。从此，回廊式建筑风行一时。
我们脱掉鞋子，毕恭毕敬地入室参观。房屋的东北角被视为最神圣的空间，是供奉祖先之地，国王的床位安置于此。
女王宫里还有几栋传统梅里纳木屋，瓦片屋顶早已取代了从前的茅草。它们看似简朴无华，却曾是王室重地，要么举办君主登基，要么瞻仰君主遗体。下左：Besakana；下右：Mahitsy。
最后三位女王的居所Manampisoa宫，也是殖民文化与本土风情的混搭。
Fiangonana礼拜堂是拉纳瓦洛娜二世的“作品”。登基次年，她与首相老公公开受洗，宣布马达加斯为基督教国家。
女王宫内的九座王室陵墓上都建有独立的木制陵屋，据说这是逝者死后的灵魂居所。死者与生者做邻居的独特奇观，反映了当地人的祖先崇拜文化和对待死亡的豁达态度。他们认为，将先祖陵墓建在活人周围，祖先之灵就能随时随地庇护后代，保佑家族。
7座被称为Fitomiandalana的小型木制陵墓排列成行，每座墓内安葬着2-12位早期国王及亲属。
两座独立石砌陵墓更显气势。黑屋顶的是拉达马一世墓，其陵屋建有他青睐的游廊。在君主政体土崩瓦解后，法国总督下令将葬在他处的其父其子的遗骸也迁到此，实现了三世国王的同堂共眠。红屋顶的本是拉索赫里纳女王墓，最终，另外三位女王的遗骸也迁葬于此，使该墓成为名副其实的“女王墓”。在1995的灾难性火灾中，所有墓穴毁于一炬，历代梅里纳君主的遗骸灰飞烟灭。
从女王宫，你能以君主的视角俯瞰全城，青山依旧，岁月如常。
放眼望去，近处是Barea Mahamasina体育场，远处是Anosy人造湖。
在塔那的最后一日，我们绕湖浏览市容时反观女王宫。
湖中央的黑天使纪念碑（Monument de I’Ange Noir），是纪念一战时为法国奋战并献生的马达加斯加士兵。
从权力象征到文化遗产，从废墟到重生，女王宫见证了马达加斯加的跌宕历史和民族记忆。它不仅是建筑艺术的杰作，更是解读非洲殖民史和文化融合的钥匙。
昔日火车站Gare de Soarano
教堂与寺庙
装饰艺术风格的塔那市政厅
未来某日，如此凤毛麟角的现代建筑是不是值得塔那人们拥有？
