瓦维尔、塔楼号角、辛德勒博物馆、犹太人隔离区和Vistula河
作者：皮皮虾
最近去波兰和克罗地亚旅游，共十三天。现将所见所思逐日记录分享于此。
［波兰行第五日］
2026.9.15
昨天离开光明山修道院，继续一路向南，傍晚到达古都克拉科夫（Kraków）。
吃完饭打牌到凌晨一点半。结束时，女儿居然意犹未尽，还想再打，被我制止。这次终于能够睡够六个多小时，于早上十点出发活动。
不同于华沙在二战的战火中被炸成废墟又重建，克拉科夫基本上保存完好，许多建筑有几百年历史。这座古都早在13世纪就开始建城了，古老的建筑无声地诉说着中世纪的辉煌，它是极少数能原汁原味感受波兰悠久历史的城市。我和女儿共同的感受是，虽然华沙是波兰首都，但我们更喜欢克拉科夫的独特韵味。
早上去了瓦维尔（Wawel）山上的皇家城堡和天主教堂。这里地势高，视野开阔，依山傍水，旁边的Vistula河穿城而过。
城堡始建于14世纪，曾长期是波兰王室的住所与国家权力中心。它包含富丽堂皇的皇家州立客房（State Rooms）、皇家私人公寓（Royal Private Apartments）、珍宝馆与军械库。
馆内藏有大量中世纪珍贵画作、精美挂毯及皇家瓷器。
这座庭院曾经是波兰国王居住和处理国家事务的重要场所，看上去不像城堡，倒象是客家土楼的格局，只不过不是圆的。
教堂有个很长的正式名称：圣斯坦尼斯劳斯和瓦茨拉夫皇家大教堂，拥有近千年的历史，是波兰的“国家圣殿”。波兰历代君主在此加冕、举行葬礼，这里也是民族英雄与诗人的安葬地。建筑风格融合了哥特式、文艺复兴式与巴洛克式。
然后我们在老城区闲逛，这里是联合国教科文组织的世界遗产地。我们在一条小街上看到教皇保禄二世出生到16岁之前生活的地方。
老城中央集市广场旁最醒目的建筑之一就是圣玛丽教堂（St. Mary’s Basilica）旁边的两座高低、造型都不同的塔楼。这里因整点时的号角声而闻名。每到整点，塔楼最高处的小窗会在众人见证下缓缓打开，只见号手吹响了《海那圣歌》（Hejna? Mariacki），号声清亮，旋律悠扬，但在中途突然戛然而止。此时号手探出头向广场上的众人挥手再关上小窗。旋即号角声再次响起，却是从另外的窗口传出，最终城市的四个方向都被吹奏一遍。
这个号角中途停止的传统已经延续了数百年，它来自一段感人的历史：13世纪蒙古军队来袭，守塔号手吹响警报后喉咙被箭射中，乐曲永远停在了那个音符。为纪念这段民族历史，波兰广播电台每日直播这个场景。
波兰再次证明了它的倒楣和坚韧。除了提到的三个恶邻的入侵，它还曾被北方隔海的邻居瑞典大幅占领，而且居然还受到自东方远来的上帝之鞭蒙古的惩罚。不知道世界上还有哪个国家遭罪如此？
中午在老城一家米其林二星餐馆吃了饭。下午去参观辛德勒博物馆。建于辛德勒的工厂原址。
辛德勒是个纳粹资本家，他在此地开设珐琅和弹药工厂，雇佣了许多犹太人，特别是犹太精英，以此为掩护成功挽救了近1300人免遭屠杀。
1993年奥斯卡大奖电影《辛德勒的名单》就是以他为主题而创作的。片中有一处杰出的艺术处理，所有背景及人物都是黑白色调，展示的是压抑和沉重，唯独一个天真可爱的五岁小女孩醒目的红色衣服抓住了辛德勒的眼球，女孩最后被杀害，这成为他心理变化的一大转折。
英文导游的解说很详实。有一段令人印象深刻。她说她父亲的姥姥一辈子都没离开这附近的一个村庄，但那里曾经在不同时期隶属于奥匈帝国、德国、俄国和波兰。可见波兰这个国家命运的多舛。
上图展示的是一尊骑士的铜雕像。在纳粹占领时期，德军决定将其融化造炮弹。当地居民自发出钱贿赂军官，保留下了骑士的头颅。
博物馆出来又跟随另一导游参观了犹太人隔离区（Ghetto) ，驻足好几处听他讲那些往事，许多感慨。几个街区随处可见一些铭牌，说明这里曾有老人、孕妇、儿童、犹太医院医患人员、幼儿园孩子被全部残杀，包括有名有姓的著名画家和诗人。当年犹太人在波兰有三百多万人口，在此地区人口占四分之一，现在全波兰只有几千人。
英雄广场是当年隔离区核心地带，在这里犹太人被集中做生死甄别，然后被运往别处或劳役或被屠杀。被驱逐后，这里堆集大量遗弃的桌椅等杂物。2005年设计师设计了70张椅子，象征被无情剥夺的生命、家庭的破裂，以及主人缺席后的巨大空白。
回程之前，我们坐了半小时轮船，徜徉于Vistula河上，两岸风景绮旎。途经城堡、教堂等地，岸边时有垂钓者向我们挥手致意。小船只有我们两位，船票每人14美元，我们甚至觉得船家亏本了。
一天行程即将结束时，我和女儿漫步Vistula河岸。夕阳下，人们或慢跑，或在草地上休憩，一派祥和。战争残酷，和平不易。但战争离这里并不远，波兰被认为是俄乌战争的前线国家，愿战火不再扩大，这里的人民免于流离。
