第三天就在开普敦附近，又是忙碌的一天。第一站是公司花园（Company’s Garden），第二站是信号山，第三站是Shimansky珠宝公司，第四站是Zeitz MOCAA（Zeitz Museum of Contemporary Art Africa，蔡茨非洲当代艺术博物馆），最后是大康斯坦夏酒庄（Groot Constantia）
公司花园是开普敦市中心一个很有历史的公共花园。它的起源可以追溯到1652年荷兰东印度公司在开普建立补给站时，最初用于种植蔬菜、水果等，为来往船只补充新鲜食物，因此才有了“公司的花园”这个名字。后来逐渐演变成公共花园。
花园北端的南非国家图书馆（National Library of South Africa）前，矗立着开普殖民地总督乔治·格雷爵士（Sir George Grey，1812–1898）的雕像。
图1：殖民地总督乔治·格雷爵士的雕像
在一处人行道的十字路口，有塞西尔·约翰·罗德斯（Cecil John Rhodes，1853–1902）的雕像。罗德斯是英国殖民政治家和矿业巨头，也是戴比尔斯（De Beers）早期发展的核心人物。他曾于1890–1896年任开普殖民地总理。历史上的Rhodesia（罗得西亚，后来分为赞比亚和津巴布韦）也以他的姓氏命名。雕像伸手指向北方，基座上刻着“Your hinterland is there”，象征他主张英国势力从开普向非洲内陆、尤其向北扩张的殖民构想。
在公司花园的入口附近，有一座亨利·蒂姆森·卢金爵士（Major-General Sir Henry Timson Lukin，1860–1925）的雕像。卢金是一战时期的南非军队将领。 花园中有樱花、茶花等几种花正在开放，还有几株引人注目的树木，尤其是印度橡胶榕。
图2：塞西尔·约翰·罗德斯（1853–1902）的雕像
图3：亨利·卢金将军雕像
图4：印度橡胶榕（India rubber tree）
图5：桉树（Eucalyptus）
图6：南洋杉（Araucaria）
花园西侧是伊济科南非博物馆（Iziko South African Museum），博物馆前面是德尔维尔树林纪念碑（Delville Wood Memorial），主要纪念第一次世界大战中阵亡的南非军人。顶部的雕塑表现的是希腊神话中的双子神牵着战马。圆顶周围站满了黑色的鸽子。
图7：代尔维尔树林纪念碑，背后是伊济科南非博物馆，后方云雾笼罩的是桌山
图8：南非国家美术馆
图8：南非国家美术馆
从公司花园出来，我们就开往下一个目标：信号山。
这一天依然乌云密布，但没有前一天那样的浓雾。幸运的是，只下了几滴雨。下面几张照片是从不同角度俯瞰开普敦。
巨大的浅绿色椭圆形建筑是DHL Stadium，原名Cape Town Stadium（开普敦体育场）。它是为2010年南非世界杯修建的，2009年完工，世界杯期间举办了多场比赛，包括一场半决赛。现在主要用于足球、橄榄球以及大型演出。
从信号山还可以清楚地看到不远处的狮头山。
图10：从信号山俯瞰开普敦市中心和开普敦港，右下方色彩鲜艳的房屋属于波卡普区
图11：从信号山俯瞰开普敦，左侧为开普敦体育场，右侧为维多利亚与阿尔弗雷德滨水区及港口
图12：不远处的狮头山
第三站是Shimansky珠宝公司。进入珠宝公司还要经过安检，里面的工作人员主要是白人。这是我到开普敦以来，第一次看到有白人在工作的地方。这里的珠宝动辄几千美元起价。我们的队友中有两位女士想和商家讨价还价，最后好像没有成功。
在古代，奢侈品往往是身份和地位的象征，许多珍贵的珠宝和器物主要为皇室和达官贵族所拥有，普通人即使有钱，也未必能够随意享用。西方资本社会兴起以后，奢侈品逐渐商业化，可以说是一项很有意思的社会变革：它没有消除人们以物品显示身份的欲望，却改变了获得这些身份象征的方式。过去主要取决于出身和等级，现在更多取决于购买能力。只要付得起钱，普通人也可以买到过去只有权贵才能拥有的东西。
如今，奢侈品依然是身份和地位的象征之一，但这种象征已经不再是少数人的特权。一个普通人也可以拥有一两件奢侈品，虽然有时候难免有点“打肿脸充胖子”。从这个意义上说，资本社会不仅把奢侈品变成了商品，也在某种程度上把身份的象征商业化了。
图13：队友们在参观Shimansky的珠宝
离Shimansky不远处的蔡茨非洲当代艺术博物馆（Zeitz Museum of Contemporary Art Africa，简称Zeitz MOCAA）是我们的第四站。
蔡茨非洲当代艺术博物馆是非洲最具国际影响力的当代艺术博物馆之一，也是世界上规模最大的专门展示非洲及非洲侨民当代艺术的博物馆。它位于开普敦的维多利亚与阿尔弗雷德滨水区，由一座建于20世纪初的旧粮仓改建而成，2017年正式开放。
建筑由英国建筑师托马斯·赫斯维克（Thomas Heatherwick）的团队设计改造。改造保留了原有的混凝土筒仓，并将其中一部分切割、挖空，形成一个高大而独特的中央大厅。大厅的造型以一粒玉米为灵感，自然光从顶部照入，使原本封闭的工业空间变得开阔明亮。照片中那些蜂窝状的混凝土结构，就是原来粮仓的筒壁。
图14：由旧粮仓改建而成的蔡茨非洲当代艺术博物馆
图15：博物馆中央大厅及巨型织物作品《游行》
我把拍到的一些艺术品，放在了一张图片里面（图14）。
我不是艺术家，对艺术的欣赏主要凭直观。我比较喜欢古典艺术，尤其是文艺复兴以来的西方艺术，对所谓的现代艺术则一直没有多少感觉。说起现代艺术，想起十几年前看到的一件趣事：有个网站把孩子们的涂鸦和现代艺术家的作品混在一起，让大家猜哪些是孩子画的，哪些是艺术家的作品。结果正确率似乎只有50%左右，连一些艺术家也不例外。换句话说，猜与不猜差不多。
非洲也许有自己的传统艺术，只是与我所欣赏的西方古典艺术属于不同的体系。至于这里展出的当代艺术作品，在我看来，水平也不过如此。九张照片中，左下角那件作品似乎借助了一些现代灯光技术，其他几件则既看不出多少现代艺术的特色，也谈不上古典艺术的美感。也许是我缺乏欣赏这类艺术的眼光吧。
图16：Zeitz MOCAA里的部分作品
博物馆的最下层还保留了一些原来粮仓的设施。
图17：博物馆保留下来的原粮仓设施，巨大的料斗和手动闸门曾用于控制谷物的排放
图18：蔡茨非洲当代艺术博物馆附近有金色雕塑“开普敦之戒”
第五站，也是当天的最后一站，是大康斯坦夏酒庄（Groot Constantia）。
庄园主宅（Manor House）是一座典型的开普荷兰式建筑，以白色墙壁、茅草屋顶和精美的弧形山墙为特色。建筑始建于17世纪末，后来经过多次扩建和修复，如今作为历史博物馆开放，展示早期开普殖民地的家具、生活用品及庄园历史。
图19：大康斯坦夏酒庄的庄园主宅（Manor House），一座典型的开普荷兰式建筑，现为历史博物馆
图20：大康斯坦夏酒庄的历史酒窖（Cloete Cellar），建于18世纪末，现设有葡萄酒博物馆和品酒室
图21：酒庄的葡萄园，背后是桌山
图22：酒庄里的埃及雁
南部非洲之旅（三）：开普敦，从花园到酒庄
YangLin64 (2026-10-13 21:20:58) 评论 (0)第三天就在开普敦附近，又是忙碌的一天。第一站是公司花园（Company’s Garden），第二站是信号山，第三站是Shimansky珠宝公司，第四站是Zeitz MOCAA（Zeitz Museum of Contemporary Art Africa，蔡茨非洲当代艺术博物馆），最后是大康斯坦夏酒庄（Groot Constantia）
公司花园是开普敦市中心一个很有历史的公共花园。它的起源可以追溯到1652年荷兰东印度公司在开普建立补给站时，最初用于种植蔬菜、水果等，为来往船只补充新鲜食物，因此才有了“公司的花园”这个名字。后来逐渐演变成公共花园。
花园北端的南非国家图书馆（National Library of South Africa）前，矗立着开普殖民地总督乔治·格雷爵士（Sir George Grey，1812–1898）的雕像。
图1：殖民地总督乔治·格雷爵士的雕像
在一处人行道的十字路口，有塞西尔·约翰·罗德斯（Cecil John Rhodes，1853–1902）的雕像。罗德斯是英国殖民政治家和矿业巨头，也是戴比尔斯（De Beers）早期发展的核心人物。他曾于1890–1896年任开普殖民地总理。历史上的Rhodesia（罗得西亚，后来分为赞比亚和津巴布韦）也以他的姓氏命名。雕像伸手指向北方，基座上刻着“Your hinterland is there”，象征他主张英国势力从开普向非洲内陆、尤其向北扩张的殖民构想。
在公司花园的入口附近，有一座亨利·蒂姆森·卢金爵士（Major-General Sir Henry Timson Lukin，1860–1925）的雕像。卢金是一战时期的南非军队将领。 花园中有樱花、茶花等几种花正在开放，还有几株引人注目的树木，尤其是印度橡胶榕。
图2：塞西尔·约翰·罗德斯（1853–1902）的雕像
图3：亨利·卢金将军雕像
图4：印度橡胶榕（India rubber tree）
图5：桉树（Eucalyptus）
图6：南洋杉（Araucaria）
花园西侧是伊济科南非博物馆（Iziko South African Museum），博物馆前面是德尔维尔树林纪念碑（Delville Wood Memorial），主要纪念第一次世界大战中阵亡的南非军人。顶部的雕塑表现的是希腊神话中的双子神牵着战马。圆顶周围站满了黑色的鸽子。
图7：代尔维尔树林纪念碑，背后是伊济科南非博物馆，后方云雾笼罩的是桌山
图8：南非国家美术馆
图8：南非国家美术馆
从公司花园出来，我们就开往下一个目标：信号山。
这一天依然乌云密布，但没有前一天那样的浓雾。幸运的是，只下了几滴雨。下面几张照片是从不同角度俯瞰开普敦。
巨大的浅绿色椭圆形建筑是DHL Stadium，原名Cape Town Stadium（开普敦体育场）。它是为2010年南非世界杯修建的，2009年完工，世界杯期间举办了多场比赛，包括一场半决赛。现在主要用于足球、橄榄球以及大型演出。
从信号山还可以清楚地看到不远处的狮头山。
图10：从信号山俯瞰开普敦市中心和开普敦港，右下方色彩鲜艳的房屋属于波卡普区
图11：从信号山俯瞰开普敦，左侧为开普敦体育场，右侧为维多利亚与阿尔弗雷德滨水区及港口
图12：不远处的狮头山
第三站是Shimansky珠宝公司。进入珠宝公司还要经过安检，里面的工作人员主要是白人。这是我到开普敦以来，第一次看到有白人在工作的地方。这里的珠宝动辄几千美元起价。我们的队友中有两位女士想和商家讨价还价，最后好像没有成功。
在古代，奢侈品往往是身份和地位的象征，许多珍贵的珠宝和器物主要为皇室和达官贵族所拥有，普通人即使有钱，也未必能够随意享用。西方资本社会兴起以后，奢侈品逐渐商业化，可以说是一项很有意思的社会变革：它没有消除人们以物品显示身份的欲望，却改变了获得这些身份象征的方式。过去主要取决于出身和等级，现在更多取决于购买能力。只要付得起钱，普通人也可以买到过去只有权贵才能拥有的东西。
如今，奢侈品依然是身份和地位的象征之一，但这种象征已经不再是少数人的特权。一个普通人也可以拥有一两件奢侈品，虽然有时候难免有点“打肿脸充胖子”。从这个意义上说，资本社会不仅把奢侈品变成了商品，也在某种程度上把身份的象征商业化了。
图13：队友们在参观Shimansky的珠宝
离Shimansky不远处的蔡茨非洲当代艺术博物馆（Zeitz Museum of Contemporary Art Africa，简称Zeitz MOCAA）是我们的第四站。
蔡茨非洲当代艺术博物馆是非洲最具国际影响力的当代艺术博物馆之一，也是世界上规模最大的专门展示非洲及非洲侨民当代艺术的博物馆。它位于开普敦的维多利亚与阿尔弗雷德滨水区，由一座建于20世纪初的旧粮仓改建而成，2017年正式开放。
建筑由英国建筑师托马斯·赫斯维克（Thomas Heatherwick）的团队设计改造。改造保留了原有的混凝土筒仓，并将其中一部分切割、挖空，形成一个高大而独特的中央大厅。大厅的造型以一粒玉米为灵感，自然光从顶部照入，使原本封闭的工业空间变得开阔明亮。照片中那些蜂窝状的混凝土结构，就是原来粮仓的筒壁。
图14：由旧粮仓改建而成的蔡茨非洲当代艺术博物馆
图15：博物馆中央大厅及巨型织物作品《游行》
我把拍到的一些艺术品，放在了一张图片里面（图14）。
我不是艺术家，对艺术的欣赏主要凭直观。我比较喜欢古典艺术，尤其是文艺复兴以来的西方艺术，对所谓的现代艺术则一直没有多少感觉。说起现代艺术，想起十几年前看到的一件趣事：有个网站把孩子们的涂鸦和现代艺术家的作品混在一起，让大家猜哪些是孩子画的，哪些是艺术家的作品。结果正确率似乎只有50%左右，连一些艺术家也不例外。换句话说，猜与不猜差不多。
非洲也许有自己的传统艺术，只是与我所欣赏的西方古典艺术属于不同的体系。至于这里展出的当代艺术作品，在我看来，水平也不过如此。九张照片中，左下角那件作品似乎借助了一些现代灯光技术，其他几件则既看不出多少现代艺术的特色，也谈不上古典艺术的美感。也许是我缺乏欣赏这类艺术的眼光吧。
图16：Zeitz MOCAA里的部分作品
博物馆的最下层还保留了一些原来粮仓的设施。
图17：博物馆保留下来的原粮仓设施，巨大的料斗和手动闸门曾用于控制谷物的排放
图18：蔡茨非洲当代艺术博物馆附近有金色雕塑“开普敦之戒”
第五站，也是当天的最后一站，是大康斯坦夏酒庄（Groot Constantia）。
庄园主宅（Manor House）是一座典型的开普荷兰式建筑，以白色墙壁、茅草屋顶和精美的弧形山墙为特色。建筑始建于17世纪末，后来经过多次扩建和修复，如今作为历史博物馆开放，展示早期开普殖民地的家具、生活用品及庄园历史。
图19：大康斯坦夏酒庄的庄园主宅（Manor House），一座典型的开普荷兰式建筑，现为历史博物馆
图20：大康斯坦夏酒庄的历史酒窖（Cloete Cellar），建于18世纪末，现设有葡萄酒博物馆和品酒室
图21：酒庄的葡萄园，背后是桌山
图22：酒庄里的埃及雁