9/11/2026 20～31℃
今天用一整天走了一遍New Orleans。
早晨8点，从HI New Orleans Hostel出发，徒步前往French Quarter。这个时间的French Quarter还很安静，正好可以慢慢走。沿着Bourbon Street、Royal Street，经过Jackson Square、French Market、Café du Monde和圣路易斯大教堂。下午和傍晚我又回来走过这里，才发现早晨和夜晚的French Quarter完全是两个世界。
早晨还没走到Jackson Square，正好经过一家店里店外都坐满人的老店。菜单上除了Beignet，还有crawfish omelette，我毫不犹豫地选择了它作为早餐。
我读博期间曾在路易斯安那工作过几个月，从此对crawfish有了特别的感情，尤其喜欢当地的Cajun boiled crawfish。离开路易斯安那以后，再也没有吃到过让我满意的味道，所以这次来到New Orleans，最想找回的就是那口crawfish。
至于Beignet，说到底就是油炸面团撒糖粉，吃多了容易造成血糖surge。既然这家店有crawfish omelette，我也就没必要特意去Café du Monde排队了。
逛完French Quarter，我徒步去了National WWII Museum，在里面看了整整三个小时。
原本还准备参加Victory Belles的特别活动，仔细了解后发现主要是三位女歌手的现场演唱，于是决定不参加了。
这个博物馆里的很多内容，对我来说并不陌生。“Road to Tokyo”尤其如此。过去旅行中，我到过南太平洋许多二战战场，包括所罗门群岛、新几内亚，还在曾经的战场Bloody Ridgy捡到过子弹头。欧洲我去过几处纳粹集中营、希特勒的“狼窝”，也到过二战打响第一枪的波兰西盘半岛；在德国还参观过二战战犯审判法庭。阿姆斯特丹的Anne Frank House也去过。美国原子弹研发的历史，我此前在New Mexico的Los Alamos以及美国核工业相关展览中也了解过。
因此，今天看到的许多内容，更像是把我过去旅行中的二战记忆重新串联起来。看到犹太人大屠杀的内容时，我的心很痛，也不由得想到：多年以后，会不会也有一座博物馆，陈列着巴勒斯坦人大屠杀的历史？这样的冤冤相报，什么时候才能结束
走出博物馆，我的心情并不好。我痛恨战争。我不认为任何人应该为了战争去死。无论战争被赋予什么宏大的理由，最后牺牲的都是一个个具体的人，而人的生命每个人只有一次，应该珍惜生命，好好活着，好好享受这一生，而不是成为战争的牺牲品。
离开博物馆后，我搭Streetcar去了Garden District。这里与French Quarter截然不同，街道宽阔，大树成荫，两旁是保存完好的19世纪豪宅，带有浓厚的美国南方历史气息。
我顺便看了Lafayette Cemetery No. 1。新奥尔良地下水位高，因此这里许多墓葬采用地面墓室，这也是该城墓园的一大特色。更著名的St. Louis Cemetery No. 1目前需要参加导览才能进入，我这次没有去。
下午回到French Quarter，虽然现在不是crawfish季节，还找了一家Cajun seafood boil，坐下来痛痛快快吃了两个小时。螃蟹、大虾和其他海鲜吃得非常过瘾，剥螃蟹时甚至把手都划破了。
吃完继续沿着密西西比河走到Frenchmen Street，找了一家Bar，点了一杯饮料，就这么坐下来，安安静静地听了一会儿Jazz音乐。
大约晚上8点，走回HI New Orleans Hostel。
战争博物馆让人沉重，crawfish让我满足，而Frenchmen Street的爵士乐又把一天的情绪慢慢拉回轻松。
这就是我喜欢一个人旅行的原因：一个人的旅行，不需要解释自己的决定，不需要为了别人而妥协自己的决定，也不会有人评判你的决定。想看历史就看历史，想吃Canjun seafood 就去找Canjun seafood，想听爵士就走进一家Bar坐下来。分分秒秒，都是自己的快乐。
以下是今天随拍。
清晨，我从Hostel出发， 徒步前往 French Quarter 。沿途的街道十分安静，阳光洒在复古的铁艺阳台与马车上，远处的摩天大楼与眼前的老建筑相映成趣，静静等待着这座城市苏醒。
前往 Jackson Square 途中偶遇的一家客满老店（Café Beignet）。看到菜单上有Crawfish Omelette，便毫不犹豫选了它作为早餐，也让我顺理成章地省去了去 Café du Monde 排队的麻烦。
清晨的French Market安静而宽敞，商贩们正在摆放各种当地特产。
经过著名的 Café du Monde，店里早已座无虚席，人们为Beignet而来。
清晨的Jackson Square与St. Louis Cathedral。这个时间的广场游客稀少、十分安静，安德鲁·杰克逊将军的骑马雕像在蓝天白云下显得格外威严。走进教堂内部，肃穆庄严的气氛扑面而来，正好可以慢慢走、细细品味。
The National WWII Museum，是美国关于第二次世界大战的官方指定博物馆，通过沉浸式的展品、丰富的历史文物和详实的数据，全景式还原了二战时期欧洲与太平洋战场的风云岁月。
这是曼哈顿计划的三大核心基地，你都去打卡过吗？
这些改变世界历史的物理学“大佬“，你一眼能认出几位？
展厅里的“Road to Tokyo”对我并不陌生。过去旅行中我曾亲临南太平洋的各大二战战场，包括所罗门群岛，新几内亚，甚至还在瓜达尔卡纳尔岛著名的Bloody Ridge遗址亲手捡到过子弹头。（详情见【南太平洋漂行记】(7)魂断瓜岛）
看到这组日本投降的历史照片，不由得回忆起我在南太平洋游记中写下的，日本人在投降时的趣事。
日本第八方面军司令官今村均向澳军投降时，手握14万大军和自行组装飞机的地下堡垒群，反倒把只有3000人的澳军惊出一身冷汗，最后竟然是日本人自己盖好营房、拉起铁丝网走进战俘营，让澳大利亚人过得战战兢兢：“这到底谁才是俘虏啊？”(详情见【南太平洋漂行记】(6)火山血海)
看到 Anne Frank 的展板，让我想起过去在阿姆斯特丹参观 Anne Frank House 以及欧洲几处纳粹集中营时的沉重感。看到大屠杀的历史心真的很痛，也不禁让人沉思：冤冤相报的悲剧何时才能结束，人类到底什么时候才能学会珍惜每一个具体而鲜活的生命？
这组震撼的数据展板，将宏大的战争彻底还原为一个个具体的人：1600万服役的美国军人、41万多阵亡者的遗像。无论战争被赋予多么宏大的理由，最后牺牲的都是一个个鲜活的个体。珍惜生命，好好享受这一生，而不是成为战争的牺牲品。
告别二战博物馆时，恰好赶上 Victory Belles 的演出落幕。三位女歌手在现场向观众致意，也为我的参观划下了恰到好处的句号。
告别二战博物馆后，我搭乘上了St. Charles Avenue标志性的绿色古董有轨电车前往 Garden District。坐在木质的车厢里，看着窗外斑驳的光影与形形色色的当地乘客，这种慢悠悠的公共交通，正是体验新奥尔良市井生活最好的方式。
漫步在 Garden District，街旁尽是 19 世纪的维多利亚式与希腊复兴式豪宅。高耸的白色立柱、繁复的铸铁阳台与遮天蔽日的百年古橡树相映成趣，流淌着新奥尔良独有的宁静与复古美感。
Lafayette Cemetery No. 1 的地上墓穴群：新奥尔良独特的地上墓葬文化，在苔痕斑驳与绿树阴浓中展现出别具一格的历史沉淀。
结束Garden District的漫步后，用一顿热气腾腾的 Cajun 海鲜大餐犒劳自己。各种新鲜蟹腿与海鲜沾满香辣酱汁，手抓剥壳间全是对新奥尔良风味最直接、最满足的体验。
刚离开餐馆，便撞见背着铜管乐器赶场的街头艺人。在新奥尔良，音乐就是最好的指南针，跟着他的背影一路走向 Frenchman Street，去寻找最地道的爵士现场。
沿着密西西比河前往 Frenchmen Street，只见傍晚的游轮即将出发。
岸边，两位年轻的Jesus follower正在与homeless交流。
美国南方常见的降温方式。
途经新奥尔良爵士博物馆。
最终步入 The Maison 乐游酒吧。在 The Maison 醉人的爵士乐中，新奥尔良的这一天悄然画上句号。历史、生活与信仰在此处交织，成为了这段旅程中最深刻的注脚。
