人间的“伊甸园”
旅游总是这样，解开了一些谜底，又留下了过多的悬念，让人感慨世界之大，我们所能感知的连“沧海之一粟”都说不上。这次来巴哈马之前，虽然做了许多功课，但是一踏上首都拿骚，仍然是一头雾水，摸不着南北，用“刘姥姥进了大观园”、“乡巴佬进城”来形容，都不贴切。
十月的拿骚是那种充满柔情的温暖，天上淅淅沥沥地下着细雨，城堡和椰子林到处弥散着水汽，有时候太阳也会从云层中露一下笑脸，但很快又藏起来了。离开游轮，进入一个写着“欢迎来拿骚”的高大牌楼，一些黑人就等在那里招揽游客，就像国内自助游到了某个小城，一走出车站便会有人拦着问你要去哪儿、住不住旅馆？我们遇到的导游是一个我国六十年代大队书记模样的中年黑人，搞定20美元就带我们一行在拿骚旅游一圈。他一眼就看出我们是中国人，还会“你好”、“谢谢”几个中文词，可见这个大西洋上的天涯海角已经有不少国人来过了。
导游先带我们看了一个小城堡，随后，来到一片海边，有黑人小贩出售刚刚捕捞上来的海鲜。几个不明国籍的游客围着小贩品尝海螺和龙虾肉，我们也凑了上去。那大龙虾有三四斤重，摊主用姜汁、柠檬汁拌着肉块让大家品尝。我肠胃不好，也忍不住尝了一大块，那鲜美的味道我的味蕾从未经历过，在舌尖上留下绵亘悠长的记忆。说来可笑，我以前的地理知识中，竟不知晓有个巴哈马国，直到站在这片国土上，我们中有人还以为这是巴拿马。争论着，纠正着，导游带我们来到芬卡斯尔堡（Fort Fincastle）。这时，雨已经停了。
芬卡斯尔堡，是殖民时期拿骚总督罗德 • 丹莫尔于1793年建成的。它的外形呈一个船体形状，登上城堡，3门火炮安装在可以随便转动的圆形滑轨上，好像随时准备袭击海上来犯的敌人。这是拿骚的地标性建筑，站在这里可以瞭望全市，看到很远很远的大海，一幅幅历史画面浮现在眼前。巴哈马由700多个岛屿组成，它们星罗棋布地散落在加勒比海北端的海域上，其中只有二三十个岛有人居住。史料记载，1492年哥伦布发现这一片群岛后，西班牙人紧跟着来了，他们绑架奴隶，原住民印第安人被赶尽杀绝。1648年，英国人来到巴哈马，开始输入黑奴。以后，西、英两国多次交战，使得17世纪末到18世纪初，海盗非常猖獗。1783年，根据英、法、西三家签订的《凡尔赛和约》，巴哈马正式归属英国。直到1838年，废除奴隶制，这里才逐渐繁荣起来。1964年巴哈马群岛获得自治，1973年成为独立的巴哈马联邦。我们参观的芬卡斯尔堡，就是英国殖民者最终夺得巴哈马后建造的。
如果说拿骚是旅游者的天堂，亚特兰蒂斯天堂岛则是天堂中的天堂。一座宏伟的大桥，把拿骚所在的这个岛与旁边的天堂岛连接起来。越过大桥，导游带我们来到亚特兰蒂斯酒店。它坐落在海湾最美的一隅，碧蓝的海水清澈见底，柔软的沙滩洁白如雪，豪华游轮可以直进直出。这是全球十大酒店之一，有世界上最大的水族馆，传说中的“大西洲”就沉没这片海域，整个建筑群给人一种被淹没的城市重新浮出水面的感觉。我们只在它的皇家塔楼前厅邂逅，在希腊神话里柏加索斯的带翅飞马雕像下拍照，在28条戏水飞鱼雕像前留影，然后就离开了。我们这些平庸的游客，没有语言和知识的足够积累，手头也不会有足够的dollar，只能又留下一连串的遐想和悬念。
拿骚还是购物的天堂，各种知名特产、免税名牌，令游客趋之若鹜。告别导游，我们又回到港湾街，女士们蜂儿似地涌进各家商铺，我忽然被街头卖艺的黑人吸引住了。贡贝，对，这就是贡贝，那“唝”-“呗”、“唝”-“呗”的节奏就像敲在我的心里。“贡贝”是非洲班图语，有节奏、有韵律的意思，而这两个黑人，用金属片圈成的圆形东西，外加电声乐器，便敲击出令人震撼的节奏和旋律。这声音，悠远而旷达，既有阿非利加的奔放，又有欧罗巴的深沉，不知是在朱明瑛早期歌舞的伴奏中听到过，还是在百老汇摇滚乐《Rock Of Ages》中听到过？不懂，但是把我迷住了……
别了，拿骚。当我回到游轮12层楼的舱房，不由地再一次回望拿骚。那气宇轩昂的古老建筑，那都市繁华的现代街道，那热带海洋的旖旎风光，令每一个游客陶醉在这个人间的“伊甸园”。蓦地，我忽然想起在张家界旅游时，一位张姓导游大言不惭地说他是“土匪的后代”，那么，刚才敲击贡贝的音乐家，还有带我们参观的“大队书记”，以及卖海鲜的小贩，他们是奴隶的后代，还是海盗的后代？哦，这个依然动荡的世界，历史绝不能再次重演……
（写于2018年12月20日，发表于2019年01月20日北京晚报。选自《我的挪亚方舟》第二辑68页-71页。）
人间的“伊甸园”
光耀翁 (2026-10-01 18:08:38) 评论 (0)
人间的“伊甸园”
旅游总是这样，解开了一些谜底，又留下了过多的悬念，让人感慨世界之大，我们所能感知的连“沧海之一粟”都说不上。这次来巴哈马之前，虽然做了许多功课，但是一踏上首都拿骚，仍然是一头雾水，摸不着南北，用“刘姥姥进了大观园”、“乡巴佬进城”来形容，都不贴切。
十月的拿骚是那种充满柔情的温暖，天上淅淅沥沥地下着细雨，城堡和椰子林到处弥散着水汽，有时候太阳也会从云层中露一下笑脸，但很快又藏起来了。离开游轮，进入一个写着“欢迎来拿骚”的高大牌楼，一些黑人就等在那里招揽游客，就像国内自助游到了某个小城，一走出车站便会有人拦着问你要去哪儿、住不住旅馆？我们遇到的导游是一个我国六十年代大队书记模样的中年黑人，搞定20美元就带我们一行在拿骚旅游一圈。他一眼就看出我们是中国人，还会“你好”、“谢谢”几个中文词，可见这个大西洋上的天涯海角已经有不少国人来过了。
导游先带我们看了一个小城堡，随后，来到一片海边，有黑人小贩出售刚刚捕捞上来的海鲜。几个不明国籍的游客围着小贩品尝海螺和龙虾肉，我们也凑了上去。那大龙虾有三四斤重，摊主用姜汁、柠檬汁拌着肉块让大家品尝。我肠胃不好，也忍不住尝了一大块，那鲜美的味道我的味蕾从未经历过，在舌尖上留下绵亘悠长的记忆。说来可笑，我以前的地理知识中，竟不知晓有个巴哈马国，直到站在这片国土上，我们中有人还以为这是巴拿马。争论着，纠正着，导游带我们来到芬卡斯尔堡（Fort Fincastle）。这时，雨已经停了。
芬卡斯尔堡，是殖民时期拿骚总督罗德 • 丹莫尔于1793年建成的。它的外形呈一个船体形状，登上城堡，3门火炮安装在可以随便转动的圆形滑轨上，好像随时准备袭击海上来犯的敌人。这是拿骚的地标性建筑，站在这里可以瞭望全市，看到很远很远的大海，一幅幅历史画面浮现在眼前。巴哈马由700多个岛屿组成，它们星罗棋布地散落在加勒比海北端的海域上，其中只有二三十个岛有人居住。史料记载，1492年哥伦布发现这一片群岛后，西班牙人紧跟着来了，他们绑架奴隶，原住民印第安人被赶尽杀绝。1648年，英国人来到巴哈马，开始输入黑奴。以后，西、英两国多次交战，使得17世纪末到18世纪初，海盗非常猖獗。1783年，根据英、法、西三家签订的《凡尔赛和约》，巴哈马正式归属英国。直到1838年，废除奴隶制，这里才逐渐繁荣起来。1964年巴哈马群岛获得自治，1973年成为独立的巴哈马联邦。我们参观的芬卡斯尔堡，就是英国殖民者最终夺得巴哈马后建造的。
如果说拿骚是旅游者的天堂，亚特兰蒂斯天堂岛则是天堂中的天堂。一座宏伟的大桥，把拿骚所在的这个岛与旁边的天堂岛连接起来。越过大桥，导游带我们来到亚特兰蒂斯酒店。它坐落在海湾最美的一隅，碧蓝的海水清澈见底，柔软的沙滩洁白如雪，豪华游轮可以直进直出。这是全球十大酒店之一，有世界上最大的水族馆，传说中的“大西洲”就沉没这片海域，整个建筑群给人一种被淹没的城市重新浮出水面的感觉。我们只在它的皇家塔楼前厅邂逅，在希腊神话里柏加索斯的带翅飞马雕像下拍照，在28条戏水飞鱼雕像前留影，然后就离开了。我们这些平庸的游客，没有语言和知识的足够积累，手头也不会有足够的dollar，只能又留下一连串的遐想和悬念。
拿骚还是购物的天堂，各种知名特产、免税名牌，令游客趋之若鹜。告别导游，我们又回到港湾街，女士们蜂儿似地涌进各家商铺，我忽然被街头卖艺的黑人吸引住了。贡贝，对，这就是贡贝，那“唝”-“呗”、“唝”-“呗”的节奏就像敲在我的心里。“贡贝”是非洲班图语，有节奏、有韵律的意思，而这两个黑人，用金属片圈成的圆形东西，外加电声乐器，便敲击出令人震撼的节奏和旋律。这声音，悠远而旷达，既有阿非利加的奔放，又有欧罗巴的深沉，不知是在朱明瑛早期歌舞的伴奏中听到过，还是在百老汇摇滚乐《Rock Of Ages》中听到过？不懂，但是把我迷住了……
别了，拿骚。当我回到游轮12层楼的舱房，不由地再一次回望拿骚。那气宇轩昂的古老建筑，那都市繁华的现代街道，那热带海洋的旖旎风光，令每一个游客陶醉在这个人间的“伊甸园”。蓦地，我忽然想起在张家界旅游时，一位张姓导游大言不惭地说他是“土匪的后代”，那么，刚才敲击贡贝的音乐家，还有带我们参观的“大队书记”，以及卖海鲜的小贩，他们是奴隶的后代，还是海盗的后代？哦，这个依然动荡的世界，历史绝不能再次重演……
（写于2018年12月20日，发表于2019年01月20日北京晚报。选自《我的挪亚方舟》第二辑68页-71页。）
旅游总是这样，解开了一些谜底，又留下了过多的悬念，让人感慨世界之大，我们所能感知的连“沧海之一粟”都说不上。这次来巴哈马之前，虽然做了许多功课，但是一踏上首都拿骚，仍然是一头雾水，摸不着南北，用“刘姥姥进了大观园”、“乡巴佬进城”来形容，都不贴切。
十月的拿骚是那种充满柔情的温暖，天上淅淅沥沥地下着细雨，城堡和椰子林到处弥散着水汽，有时候太阳也会从云层中露一下笑脸，但很快又藏起来了。离开游轮，进入一个写着“欢迎来拿骚”的高大牌楼，一些黑人就等在那里招揽游客，就像国内自助游到了某个小城，一走出车站便会有人拦着问你要去哪儿、住不住旅馆？我们遇到的导游是一个我国六十年代大队书记模样的中年黑人，搞定20美元就带我们一行在拿骚旅游一圈。他一眼就看出我们是中国人，还会“你好”、“谢谢”几个中文词，可见这个大西洋上的天涯海角已经有不少国人来过了。
导游先带我们看了一个小城堡，随后，来到一片海边，有黑人小贩出售刚刚捕捞上来的海鲜。几个不明国籍的游客围着小贩品尝海螺和龙虾肉，我们也凑了上去。那大龙虾有三四斤重，摊主用姜汁、柠檬汁拌着肉块让大家品尝。我肠胃不好，也忍不住尝了一大块，那鲜美的味道我的味蕾从未经历过，在舌尖上留下绵亘悠长的记忆。说来可笑，我以前的地理知识中，竟不知晓有个巴哈马国，直到站在这片国土上，我们中有人还以为这是巴拿马。争论着，纠正着，导游带我们来到芬卡斯尔堡（Fort Fincastle）。这时，雨已经停了。
芬卡斯尔堡，是殖民时期拿骚总督罗德 • 丹莫尔于1793年建成的。它的外形呈一个船体形状，登上城堡，3门火炮安装在可以随便转动的圆形滑轨上，好像随时准备袭击海上来犯的敌人。这是拿骚的地标性建筑，站在这里可以瞭望全市，看到很远很远的大海，一幅幅历史画面浮现在眼前。巴哈马由700多个岛屿组成，它们星罗棋布地散落在加勒比海北端的海域上，其中只有二三十个岛有人居住。史料记载，1492年哥伦布发现这一片群岛后，西班牙人紧跟着来了，他们绑架奴隶，原住民印第安人被赶尽杀绝。1648年，英国人来到巴哈马，开始输入黑奴。以后，西、英两国多次交战，使得17世纪末到18世纪初，海盗非常猖獗。1783年，根据英、法、西三家签订的《凡尔赛和约》，巴哈马正式归属英国。直到1838年，废除奴隶制，这里才逐渐繁荣起来。1964年巴哈马群岛获得自治，1973年成为独立的巴哈马联邦。我们参观的芬卡斯尔堡，就是英国殖民者最终夺得巴哈马后建造的。
如果说拿骚是旅游者的天堂，亚特兰蒂斯天堂岛则是天堂中的天堂。一座宏伟的大桥，把拿骚所在的这个岛与旁边的天堂岛连接起来。越过大桥，导游带我们来到亚特兰蒂斯酒店。它坐落在海湾最美的一隅，碧蓝的海水清澈见底，柔软的沙滩洁白如雪，豪华游轮可以直进直出。这是全球十大酒店之一，有世界上最大的水族馆，传说中的“大西洲”就沉没这片海域，整个建筑群给人一种被淹没的城市重新浮出水面的感觉。我们只在它的皇家塔楼前厅邂逅，在希腊神话里柏加索斯的带翅飞马雕像下拍照，在28条戏水飞鱼雕像前留影，然后就离开了。我们这些平庸的游客，没有语言和知识的足够积累，手头也不会有足够的dollar，只能又留下一连串的遐想和悬念。
拿骚还是购物的天堂，各种知名特产、免税名牌，令游客趋之若鹜。告别导游，我们又回到港湾街，女士们蜂儿似地涌进各家商铺，我忽然被街头卖艺的黑人吸引住了。贡贝，对，这就是贡贝，那“唝”-“呗”、“唝”-“呗”的节奏就像敲在我的心里。“贡贝”是非洲班图语，有节奏、有韵律的意思，而这两个黑人，用金属片圈成的圆形东西，外加电声乐器，便敲击出令人震撼的节奏和旋律。这声音，悠远而旷达，既有阿非利加的奔放，又有欧罗巴的深沉，不知是在朱明瑛早期歌舞的伴奏中听到过，还是在百老汇摇滚乐《Rock Of Ages》中听到过？不懂，但是把我迷住了……
别了，拿骚。当我回到游轮12层楼的舱房，不由地再一次回望拿骚。那气宇轩昂的古老建筑，那都市繁华的现代街道，那热带海洋的旖旎风光，令每一个游客陶醉在这个人间的“伊甸园”。蓦地，我忽然想起在张家界旅游时，一位张姓导游大言不惭地说他是“土匪的后代”，那么，刚才敲击贡贝的音乐家，还有带我们参观的“大队书记”，以及卖海鲜的小贩，他们是奴隶的后代，还是海盗的后代？哦，这个依然动荡的世界，历史绝不能再次重演……
（写于2018年12月20日，发表于2019年01月20日北京晚报。选自《我的挪亚方舟》第二辑68页-71页。）