《纳米比亚（10）：苏丝斯黎Sossusvlei，漂洋过海来看你》
若敏
2026年9月10日，星期四，晴。
有些地方，值得人跋山涉水，
有些风景，值得人漂洋过海。
而苏丝斯黎（Sossusvlei），大概就是这样一个地方。
来到纳米比亚之前，我曾无数次想象纳米布沙漠的模样。
直到真正站在它面前，才发现，再多的照片和文字，
【沙漠深处的家】
下午四点左右，我们抵达纳米布—诺克卢福国家公园（Namib-
这次能够住进苏丝斯黎沙丘旅馆（Sossus Dune Lodge），是提前一年联系波布非洲和CTA 地接旅行社预订的结果。
这家旅馆位于国家公园内部，拥有25间客房。
纳米比亚国家公园都有严格的进出园时间规定，通常根据日出、
而住在园内的旅客，则有机会更早进入沙漠，
正因如此，园内住宿格外珍贵。（7-10月）按每人每晚7000 NAD（纳米比亚元）约422美金，双人间价格是14000 NAD，约844 美金，我们住了两晚。即使价格较高、选择有限，
一条河的终点，一片沙海的起点
Sossusvlei这个名字本身也很有意味。
其中，“vlei”是南非荷兰语中表示湿地或浅湖的词，而“
特萨查布河（Tsauchab River）从内陆流来，却无法穿越沙丘抵达大西洋。
一条河的终点，竟成了世界闻名的沙漠风景。
纳米布沙漠（Namib Desert）沿非洲西南部的大西洋海岸延伸，横跨纳米比亚，
而苏丝斯黎，正是这片古老沙漠中最令人向往的地方之一。
沙漠中的住宿，本身就是一种难得的体验。
[caption id="attachment_498363" align="alignnone" width="640"]
（网络照片）[/caption]
纳米布—诺克卢福国家公园面积广阔，生态环境十分脆弱。
在这片辽阔得近乎没有边际的土地上，
前台设在一座颇有规模的木质建筑里。工作人员热情地迎接我们，
（前台的手工）
在烈日下奔波了一整天，这杯冰果汁显得格外贴心。
我们是第一批抵达的客人，分别拿到了1号、2号和3号房间。
[caption id="attachment_498362" align="alignnone" width="640"]
（太阳能供热水）[/caption]
旅馆由一间间独立木屋组成。木质结构架在地面之上，
九月正值纳米比亚的初春，气候相对舒适，室内并不觉得闷热。
右侧是卧室，床铺对面摆着一张沙发。坐在沙发上，
左侧是卫生间。尽管身处沙漠深处，房间里的基本设施却一应俱全：
这样的条件，已经远远超出了我原本的预期。我们太满意了！
房间中部还有一扇门，推开后，外面便是一个小小的露台。我和姐姐迫不及待地走出去。
眼前是一片布满砾石的山丘，远处的荒漠在阳光下舒展开来。一路上的颠簸、漫长的车程，以及沿途的荒凉与寂静，
就在我们熟悉房间的时候，
接下来，我们就要奔向此行最期待的目的地之一——
纳米布沙漠中的45号沙丘！
【奔向45号沙丘】
下午五点左右，我们再次出发。
这一次，我们要去追逐沙漠的夕阳。
汽车驶过沙石路，两侧的沙丘在阳光下层层起伏。
一路上，我的目光始终追随着窗外。沙漠的美，并不只是红。它还有光。
同一座沙丘，随着太阳位置的变化，可以呈现出完全不同的面貌。
汽车经过38号沙丘附近时，Johannes停下车，
面对眼前的美景，大家兴奋不已。
我们在沙丘前拍照，快乐地起舞，尽情享受眼前的美景，
接着，汽车来到40号沙丘入口附近，约翰又停下车，
风从身边轻轻掠过。沙漠并不像想象中那样死寂。
它有风，有光，有细微的生命，也有一种令人心安的辽阔。
稍作停留后，我们继续向前。
终于，45号沙丘出现在眼前。
为什么叫45号沙丘？
（摄影：Ce Wang）
45号沙丘（Dune 45）是苏丝斯黎最具代表性的沙丘之一，
它的名字通常被认为与它距离塞斯里姆入口约45公里有关。
（摄影：Ce Wang）
而真正让它闻名于世的，是那一抹浓烈的橙红色，
沙丘的颜色与富含氧化铁的沙粒有关。漫长的岁月里，风不断搬运、
而光线，则为它们赋予了灵魂。
我们到达时，太阳已经开始西沉。光线渐渐柔和，沙丘的颜色也一点点加深。
夕阳照亮的一面，温暖而明亮；背阴的一面，
面对如此壮美的沙丘，汪团长一马当先，Angela紧随其后，我自然也不甘落后。
刚开始，我还觉得轻松。
脚下的沙子细软温暖，踩上去很舒服。
可是，真正攀登起来，才发现事情并没有想象中那么简单。
沙坡越来越陡。
走一步，退半步；再走一步，又往后滑半步。
原来，沙丘看起来柔美，爬起来却一点也不温柔。
Johannes腿长，三步并两步，很快便把我们甩在后面。
幸好有他帮我拍照，才留下了我与这片红色沙海的珍贵合影。
攀登的乐趣，大概就在这里。每个人都在用自己的节奏，
当我停下来，回头望去，脚下是无边的沙海，
风从耳边吹过。
夕阳一点点向地平线沉下去。
不敢相信，自己真的走进了这片向往已久的沙海。
脚下的每一步，都留下了属于自己的印记。
而风，也许很快就会把它们轻轻抹去。
漂洋过海，万里奔袭，不过就是为了这一条优美的曲线，
45号沙丘的红色也渐渐褪去，刚才还炽烈的沙丘，
我们站在沙丘上，舍不得离开。
眼前的风景实在太美，美得让人忘记了时间。
（摄影：Ce Wang）
红色的沙丘与渐暗的天空交织在一起，
没有人愿意打破这一刻的宁静。
我们一直等到晚上七点左右，才依依不舍地离开45号沙丘。
回头望去，那座巨大的沙丘渐渐隐没在暮色中。
【沙漠里的星空】
回到旅馆，已经晚上七点半。四周一片漆黑。
没有城市的灯光，只有远处隐约的山影和头顶逐渐显现的繁星。
[caption id="attachment_498416" align="alignnone" width="640"]
（餐厅，网络照片）[/caption]
晚餐是自助餐，虽然简单，却格外珍贵。
胡萝卜、花菜、西兰花、牛肉、炸鸡翅、土豆、沙拉，
在这样遥远的沙漠深处，能够吃上一顿热饭，值得珍惜！
吃过晚餐，我和姐姐沿着木栈道走回房间。
四周只有虫鸣。远处的山崖已经融入黑暗，
H学姐在拍摄星空。姐姐为了这次拍星空，带了Sony的广角镜头和三脚架，在汪团长的相机牺牲在沙漠后，成了唯一拍星空的相机，重任在肩。
（摄影：胡培怡）
我也忍不住抬头仰望。
天幕深邃，繁星密布。
（摄影：胡培怡）
银河缓缓铺展在夜空中，像一条发光的河流，
在这样的夜晚，只需要静静地站着，仰望星空。
感受风从沙漠深处吹来，感受宇宙的辽阔，也感受自己的渺小。
（摄影：胡培怡）
纳米布沙漠远离人口密集的城市，光污染极少，
纳米布兰德自然保护区（NamibRand Nature Reserve）更是以保护暗夜环境而闻名，
在这里，保护的不仅是白天的沙丘、岩石与荒漠生态，
（摄影：胡培怡）
在这里，星星重新成为夜空的主人。
我和姐姐在璀璨的星空下，带着一天的惊喜与感动，安然入睡。
漂洋过海，万里奔袭。
终于，在纳米布沙漠深处，与苏丝斯黎这一抹红相遇。
（完稿于2026年10月21日，美国亚特兰大）
（摄影：若敏、Ce Wang、培怡、Lynn、小洁、Angela，感谢）
纳米比亚（10）：苏丝斯黎，漂洋过海来看你
若敏 (2026-10-23 13:25:17) 评论 (6)《纳米比亚（10）：苏丝斯黎Sossusvlei，漂洋过海来看你》
若敏
2026年9月10日，星期四，晴。
有些地方，值得人跋山涉水，
有些风景，值得人漂洋过海。
而苏丝斯黎（Sossusvlei），大概就是这样一个地方。
来到纳米比亚之前，我曾无数次想象纳米布沙漠的模样。
直到真正站在它面前，才发现，再多的照片和文字，
【沙漠深处的家】
下午四点左右，我们抵达纳米布—诺克卢福国家公园（Namib-
这次能够住进苏丝斯黎沙丘旅馆（Sossus Dune Lodge），是提前一年联系波布非洲和CTA 地接旅行社预订的结果。
这家旅馆位于国家公园内部，拥有25间客房。
纳米比亚国家公园都有严格的进出园时间规定，通常根据日出、
而住在园内的旅客，则有机会更早进入沙漠，
正因如此，园内住宿格外珍贵。（7-10月）按每人每晚7000 NAD（纳米比亚元）约422美金，双人间价格是14000 NAD，约844 美金，我们住了两晚。即使价格较高、选择有限，
一条河的终点，一片沙海的起点
Sossusvlei这个名字本身也很有意味。
其中，“vlei”是南非荷兰语中表示湿地或浅湖的词，而“
特萨查布河（Tsauchab River）从内陆流来，却无法穿越沙丘抵达大西洋。
一条河的终点，竟成了世界闻名的沙漠风景。
纳米布沙漠（Namib Desert）沿非洲西南部的大西洋海岸延伸，横跨纳米比亚，
而苏丝斯黎，正是这片古老沙漠中最令人向往的地方之一。
沙漠中的住宿，本身就是一种难得的体验。
[caption id="attachment_498363" align="alignnone" width="640"] （网络照片）[/caption]
纳米布—诺克卢福国家公园面积广阔，生态环境十分脆弱。
在这片辽阔得近乎没有边际的土地上，
前台设在一座颇有规模的木质建筑里。工作人员热情地迎接我们，
（前台的手工）
在烈日下奔波了一整天，这杯冰果汁显得格外贴心。
我们是第一批抵达的客人，分别拿到了1号、2号和3号房间。
[caption id="attachment_498362" align="alignnone" width="640"] （太阳能供热水）[/caption]
旅馆由一间间独立木屋组成。木质结构架在地面之上，
九月正值纳米比亚的初春，气候相对舒适，室内并不觉得闷热。
右侧是卧室，床铺对面摆着一张沙发。坐在沙发上，
左侧是卫生间。尽管身处沙漠深处，房间里的基本设施却一应俱全：
这样的条件，已经远远超出了我原本的预期。我们太满意了！
房间中部还有一扇门，推开后，外面便是一个小小的露台。我和姐姐迫不及待地走出去。
眼前是一片布满砾石的山丘，远处的荒漠在阳光下舒展开来。一路上的颠簸、漫长的车程，以及沿途的荒凉与寂静，
就在我们熟悉房间的时候，
接下来，我们就要奔向此行最期待的目的地之一——
纳米布沙漠中的45号沙丘！
【奔向45号沙丘】
下午五点左右，我们再次出发。
这一次，我们要去追逐沙漠的夕阳。
汽车驶过沙石路，两侧的沙丘在阳光下层层起伏。
一路上，我的目光始终追随着窗外。沙漠的美，并不只是红。它还有光。
同一座沙丘，随着太阳位置的变化，可以呈现出完全不同的面貌。
汽车经过38号沙丘附近时，Johannes停下车，
面对眼前的美景，大家兴奋不已。
我们在沙丘前拍照，快乐地起舞，尽情享受眼前的美景，
接着，汽车来到40号沙丘入口附近，约翰又停下车，
风从身边轻轻掠过。沙漠并不像想象中那样死寂。
它有风，有光，有细微的生命，也有一种令人心安的辽阔。
稍作停留后，我们继续向前。
终于，45号沙丘出现在眼前。
为什么叫45号沙丘？
（摄影：Ce Wang）
45号沙丘（Dune 45）是苏丝斯黎最具代表性的沙丘之一，
它的名字通常被认为与它距离塞斯里姆入口约45公里有关。
（摄影：Ce Wang）
而真正让它闻名于世的，是那一抹浓烈的橙红色，
沙丘的颜色与富含氧化铁的沙粒有关。漫长的岁月里，风不断搬运、
而光线，则为它们赋予了灵魂。
我们到达时，太阳已经开始西沉。光线渐渐柔和，沙丘的颜色也一点点加深。
夕阳照亮的一面，温暖而明亮；背阴的一面，
面对如此壮美的沙丘，汪团长一马当先，Angela紧随其后，我自然也不甘落后。
刚开始，我还觉得轻松。
脚下的沙子细软温暖，踩上去很舒服。
可是，真正攀登起来，才发现事情并没有想象中那么简单。
沙坡越来越陡。
走一步，退半步；再走一步，又往后滑半步。
原来，沙丘看起来柔美，爬起来却一点也不温柔。
Johannes腿长，三步并两步，很快便把我们甩在后面。
幸好有他帮我拍照，才留下了我与这片红色沙海的珍贵合影。
攀登的乐趣，大概就在这里。每个人都在用自己的节奏，
当我停下来，回头望去，脚下是无边的沙海，
风从耳边吹过。
夕阳一点点向地平线沉下去。
不敢相信，自己真的走进了这片向往已久的沙海。
脚下的每一步，都留下了属于自己的印记。
而风，也许很快就会把它们轻轻抹去。
漂洋过海，万里奔袭，不过就是为了这一条优美的曲线，
45号沙丘的红色也渐渐褪去，刚才还炽烈的沙丘，
我们站在沙丘上，舍不得离开。
眼前的风景实在太美，美得让人忘记了时间。
（摄影：Ce Wang）
红色的沙丘与渐暗的天空交织在一起，
没有人愿意打破这一刻的宁静。
我们一直等到晚上七点左右，才依依不舍地离开45号沙丘。
回头望去，那座巨大的沙丘渐渐隐没在暮色中。
【沙漠里的星空】
回到旅馆，已经晚上七点半。四周一片漆黑。
没有城市的灯光，只有远处隐约的山影和头顶逐渐显现的繁星。
[caption id="attachment_498416" align="alignnone" width="640"] （餐厅，网络照片）[/caption]
晚餐是自助餐，虽然简单，却格外珍贵。
胡萝卜、花菜、西兰花、牛肉、炸鸡翅、土豆、沙拉，
在这样遥远的沙漠深处，能够吃上一顿热饭，值得珍惜！
吃过晚餐，我和姐姐沿着木栈道走回房间。
四周只有虫鸣。远处的山崖已经融入黑暗，
H学姐在拍摄星空。姐姐为了这次拍星空，带了Sony的广角镜头和三脚架，在汪团长的相机牺牲在沙漠后，成了唯一拍星空的相机，重任在肩。
（摄影：胡培怡）
我也忍不住抬头仰望。
天幕深邃，繁星密布。
（摄影：胡培怡）
银河缓缓铺展在夜空中，像一条发光的河流，
在这样的夜晚，只需要静静地站着，仰望星空。
感受风从沙漠深处吹来，感受宇宙的辽阔，也感受自己的渺小。
（摄影：胡培怡）
纳米布沙漠远离人口密集的城市，光污染极少，
纳米布兰德自然保护区（NamibRand Nature Reserve）更是以保护暗夜环境而闻名，
在这里，保护的不仅是白天的沙丘、岩石与荒漠生态，
（摄影：胡培怡）
在这里，星星重新成为夜空的主人。
我和姐姐在璀璨的星空下，带着一天的惊喜与感动，安然入睡。
漂洋过海，万里奔袭。
终于，在纳米布沙漠深处，与苏丝斯黎这一抹红相遇。
（完稿于2026年10月21日，美国亚特兰大）
（摄影：若敏、Ce Wang、培怡、Lynn、小洁、Angela，感谢）